达沃斯

乘帕森缆车下山后，从达沃斯多夫站沿湖畔木栈道向北步行约15分钟——落叶松林豁然开朗，朗瓦瑟河谷的倒影静静浮在如镜的湖面上。达沃斯湖是阿尔卑斯山脉第二大天然高山湖，沿东岸步行，林中小道全程有树荫遮蔽，当地人静静站在岩石上甩竿飞钓。在高于树线的地方待了两个多小时后，这段沿湖漫步正是身体最需要的喘息时光，为下一段攀登蓄力。

小提示: 走东侧的林中步道，不要走西侧紧靠公路的岸边——两侧风景差不多，但西侧车流噪音不断。湖畔小卖亭一律跳过，价格是村里的三倍。东岸步道中段有一条木长椅，从这里望去，雅各布斯霍恩山正好倒映在对岸水面上——就是这个角度，值得专门停下来打卡。

从湖的南端沿大道向南步行约25分钟穿过达沃斯多夫——沿途会经过那些仍悬挂着"美好年代"旗帜的百年疗养院酒店。施耐德家族自1929年便在此经营，当地人专程排队来买格劳宾登榛仁塔（Bündner Nusstorte，一片CHF 6，全州最具代表性的核桃焦糖甜点）和黑麦面包配风干牛肉三明治（CHF 14，阿尔卑斯风干牛肉配甜芥末酱）。找一个临窗高脚凳坐下，快速补充能量然后继续前行——这里是精准补给站，不是悠闲下午茶的地方。

小提示: 建议直接买一整个小号格劳宾登榛仁塔（Hausgrösse，CHF 18），而不是买单片——不用冷藏可保存三周，是达沃斯最值得带走的伴手礼之一。他们的热食午餐菜单可以跳过；这家店的精髓全在糕点柜台，不在厨房。

从施耐德向南步行5分钟继续沿大道前行——这条大道是达沃斯的主轴，一条将多夫区与广场区串联起来的街道，建筑立面跨越整整一个世纪的历史层层叠叠。基希纳博物馆（大道82号）收藏了全球规模最大的恩斯特·路德维希·基希纳作品集——他于1917年流亡至此，在这里描绘眼前这些山峰直至1938年；今天我们不进馆参观，但吉贡/盖耶事务所设计的棱角分明的混凝土与玻璃建筑本身就是达沃斯的标志，那种只有这座山城才允许存在的克制现代主义美学令人过目难忘。继续沿大道向前，街道逐渐收窄——木构小屋与现代主义疗养院楼交错并列，每一面外墙都是这座城市百年历史的年轮。

小提示: 下午14:30前后站在博物馆旁边的小露台上向东北望去——沙茨阿尔普山脊与其上的"美好年代"疗养院建筑恰好悬于屋顶之上，这正是每一位《魔山》书迷必拍的角度。大道这一段的纪念品商店全部跳过；同款瑞士军刀和牛铃套装走进旁边一条街，价格直降40%。

从基希纳博物馆向西步行5分钟至沙茨阿尔普缆车谷底站，1899年建造的山地缆车4分钟便将你送上海拔1861米——正是托马斯·曼笔下人物乘坐过的那辆。山顶的贝格酒店沙茨阿尔普（Berghotel Schatzalp）就是《魔山》中被曼永远定格的那间疗养院；朝南的阳台上，肺结核患者曾在此进行下午"疗养"，望出去的正是汉斯·卡斯托普凝视了整整七年的那片山谷，一寸未变。漫步欧洲海拔最高的阿尔卑斯植物园（收录逾800种植物），然后循有标识的森林小径徒步下山——45分钟穿越落叶松林荫，山谷在脚下渐渐舒展开来。傍晚是朝南立面捕捉最后一抹暖光、历史露台归于宁静的最佳时刻。

小提示: 只买上行单程票（CHF 20）——沿"沙茨阿尔普—达沃斯广场"林间步道徒步下山才是这段游览的灵魂，买往返等于花双倍钱放弃最美的部分。15:15前抵达山顶，可以赶上西侧阳台的午后阳光；16:30后太阳沉到雅各布斯霍恩背后，历史立面就会变得平淡无光。避坑提醒——达沃斯最大的消费陷阱不是餐厅，而是山顶缆车站的咖啡馆：同一碗奶酪通心粉（Älplermagronen），在白雪峰口或雅各布斯霍恩要CHF 32，在山下小镇里只需CHF 22，务必在镇里吃饭，切勿在山顶就餐。另外，每年一月第三周世界经济论坛期间，大道沿线所有餐厅价格翻倍且全部被代表团包场——如果不是公款报销，那几天务必绕开。

从林间步道踏回达沃斯广场，沿大道向东步行8分钟——根蒂阿纳自1958年起便是格劳宾登州饮食文化在达沃斯的代言人：护墙板装饰、鹿角挂件、家族经营，供应格劳宾登三道圣典菜肴。必点Capuns（甜菜叶裹面疙瘩饺，内馅是风干牛肉与阿尔卑斯奶酪，CHF 32）——这是本地每位老奶奶的私房菜，苏黎世的厨师从来仿不出那个味道。半半奶酪火锅（CHF 38/人）用的是格吕耶尔干酪与本地山地瓦切林奶酪，而非弗里堡的标准配方；还有那道蜗牛前菜（CHF 22），已在菜单上连续四十年未曾撤去。

小提示: 最好在下午16:00前订座——前厅Stube仅有9张桌子，每晚都被熟客订满；订位时指名要靠近绿色瓷砖壁炉的两张角落桌之一。Capuns的最佳搭档是一杯Completer白葡萄酒（CHF 12），这是格劳宾登濒临消失的原生葡萄品种，仅在库尔城以上山地种植，全球产酒商不足十家——走出这个州，你在菜单上再也找不到它。

乘缆车下山后，沿步行大道向北步行约8分钟——右侧那栋玻璃与混凝土方块建筑在一片木质小木屋中格外醒目。"桥社"创始人恩斯特·路德维希·基希纳1917年逃离柏林，此后在这片山间度过了生命最后二十年；这座博物馆藏有全球最大规模的基希纳作品，那些高山画作终于让他找到喘息之所。周二至周日11:00开放，周一休馆——准时到场，可独享楼上画廊长达半小时。

小提示: 先直奔楼上——达沃斯冬景系列就挂在那里，天窗透入的晨光打在白色颜料上，宛如刚落的新雪。礼品店里《塞蒂格塔尔》画作的明信片每张4瑞士法郎，属于限量版复制品，比步行街上任何纪念品店的选品都更值得带走。

沿步行大道再往北走两分钟，1873年建成的莫罗萨尼邮政酒店内那间深色木拱顶餐厅，是本地人专程来吃格劳宾登正宗菜的地方，绝非对街那些专为滑雪客准备的披萨店。推荐点Capuns（甜菜叶卷配高山奶酪香草奶油酱，28瑞士法郎）搭配一杯耶宁斯黑皮诺，或者Bündner Pizokel烟熏火腿配苹果酱（26瑞士法郎）。人均午餐预算35至48瑞士法郎，三道式套餐48瑞士法郎。

小提示: 提前一天预订靠窗座位——朝向步行大道的南向位在13:00光线最好，周五前就会被订光。午餐别点冷盘Bündnerteller（腌制肉拼盘，32瑞士法郎）——它本是晚餐前菜，在这个海拔上消化快，不到一小时就会饿；改点半份Capuns加格斯腾苏佩大麦汤（12瑞士法郎）更划算。

从Pöstli向西步行6分钟，到达贝尔维德尔酒店后方的沙茨阿尔普缆车站——这架1899年的登山缆车仅用四分钟便攀升300米，将你带入另一个世纪。沙茨阿尔普山地酒店正是托马斯·曼《魔山》中"山顶疗养院"的原型；时至今日，朝南的露台俯瞰达沃斯的角度，一如汉斯·卡斯托普初见此地的目光。酒店后方的高山植物园栽有800种高山植物，而下午恰好是蓝色龙胆花全开之时。

小提示: 乘缆车上山，走标记好的落叶松林小径步行下山——约35分钟缓坡下行，出口正好在贝尔维德尔酒店后方，直通步行大道。沙茨阿尔普餐厅的咖啡露台值得点一杯4瑞士法郎的浓缩咖啡享受美景；正餐性价比一般，建议省下胃口留到晚上。

从沙茨阿尔普林间小径走出，你已身处步行大道——左转，缓步向东穿越达沃斯主干道。右侧那座1481年建成的圣提奥都尔教堂是市中心最古老的建筑，修长的尖塔出现在几乎所有一战前的达沃斯老照片里。夏日17:30前后，落日将雅各布斯霍恩染成玫瑰金，倒映在教堂身后——这正是你来达沃斯最想拍下的那一帧。

小提示: 拍摄教堂与山峰同框的最佳机位，是在步行大道对面欧洲酒店门前——在教堂庭院里拍，停着的汽车会破坏前景。正宗格劳宾登核桃挞（每片6瑞士法郎）在步行大道60号的施奈德面包店有售，往东数三个门面即到——比机场或旅游纪念品店铁罐装的香浓一倍。

沿步行大道再往东走三分钟——施韦泽霍夫酒店的格劳宾登餐室在楼下，不是从街上标牌进去的那间明亮大堂餐厅。招牌是格劳宾登大麦汤配刨薄的风干牛肉（18瑞士法郎），主菜则是Maluns（焦糖化土豆片配苹果酱和农家奶酪，32瑞士法郎）。1908年建成的餐室在铜制灯笼的暖光下熠熠生辉；晚餐不含酒水人均55至75瑞士法郎，搭配当地玛兰瑟雷司令-西尔瓦内尔白葡萄酒，与两道菜皆相宜。

小提示: 6月至9月须至少提前两天预订——格劳宾登餐室仅有28个座位。要求靠后墙的7号或8号桌，那里保留着1908年原版的瑞士石松木雕刻。晚餐后避开楼上的"施韦泽霍夫休闲酒吧"——那里的开胃酒24瑞士法郎，是达沃斯典型的滑雪季溢价；过马路去Ex酒吧，同款只需14瑞士法郎。旅游局附近那三家"海蒂纪念品"店可以完全跳过——布谷鸟钟都是进口货，价格是Coop超市的三倍。