蒂米什瓦拉

从歌剧院斜穿西北方向，沿阿尔巴·尤利亚街步行一个街区——穿过一条被两栋奶油色新艺术风格建筑夹道的步行小巷，约4分钟便抵达三广场中最小的一座。自由广场是这里的市政与军事核心：奶油色的旧市政厅（15世纪曾是奥斯曼军事总部）、圣约翰·内波穆克与圣母玛利亚铜像，还有那片鹅卵石路面——1737年，潘杜尔匪首扬库就在这里被处决。

小提示: 站在广场西北角正对市政厅——午前阳光打在黄色外墙上金光灿烂，内波穆克雕像恰好居中对齐建筑，是最佳拍照角度。这个广场的咖啡馆不建议坐（专宰游客，价格翻倍却毫无景色）——继续走三分钟去联合广场，那里的餐饮更好，风景也无可比拟。

沿瓦西莱·阿列克桑德里街继续向北步行3分钟，穿出小巷便是联合广场，粉色塞尔维亚东正教大教堂映入眼帘；卡鲁索就在广场西南角绿色遮阳棚下。出餐很快，但食材扎实：点一碗ciorbă de burtă（奶油牛肚汤，22罗尼/约4.5欧元），再来一盘mici cu muștar（巴纳特风味烤肉卷配芥末面包，28罗尼/约6欧元）——这道名吃发源于此地，带走则味道大减，务必在源头尝鲜。

小提示: 坐室外桌，别进室内——整个联合广场的巴洛克建筑群就在眼前徐徐展开，当地人公认这是全城最好的免费观景席。12:30前或13:30后到，中间那个小时附近上班族会把位子占满，厨房出餐也会变慢。用现金（列伊）结账——刷卡小费进不了服务员口袋，现金才行。

从卡鲁索走二十步进入广场中央——联合广场不是用来"参观"的，而是"置身其中"的。三面环绕：三文鱼粉色的塞尔维亚东正教大教堂、奶油色的圣乔治罗马天主教大教堂，以及深红色巴洛克风格的巴纳特博物馆宫殿；第四面则是一排哈布斯堡黄色联排市民住宅。沿广场四周缓缓漫步，在鼠疫纪念柱喷泉底座坐下歇息片刻，再趁机走进小小的塞尔维亚东正教堂内部一瞥——那里是三座建筑中唯一彩绘天花板值得抬头欣赏的，之后再继续向东。

小提示: 站在广场中央鼠疫纪念柱（方尖碑）脚下，以石柱为前景拍摄罗马天主教大教堂——那是蒂米什瓦拉的经典明信片构图，14:00至15:00的光线会把金色打在教堂山墙上，又不会出现逆光。巴纳特博物馆的外观比内部更上镜，不用排队买票进去了。

从联合广场沿埃马努伊尔·温古雷阿努街向东出发，下行至贝加运河——左转沿南岸步道，在垂柳掩映下顺着碧绿的水面向东走15分钟。穿过铁制德切巴尔桥便进入法布里克区，这里曾是旧工业区与犹太人聚居地，老纺织厂和气势恢宏的法布里克犹太教堂（奶油与铁锈红条纹摩尔式立面，从未完全修缮，残缺之美反而更令人动容）至今犹存。趁暮色降临前沿北岸折返——水面染上玫瑰色，旧城大教堂的尖顶在西方地平线上金光闪烁。

小提示: 夏季17:30至18:00，站在斯特凡·切尔·马雷街对岸拍摄法布里克犹太教堂——夕阳斜光把东侧条纹照亮，斑驳灰泥在这种光线下显得壮烈而非破败。教堂目前不对外安全开放，请勿尝试进入。德切巴尔桥附近揽客的黑车司机要避开——他们对游客三倍起跳；走累了就沿运河步行回去，那是今天最美的一公里。

沿贝加运河北岸再走15分钟——落日将运河染成粉红——然后右转进入阿尔巴·尤利亚街。花之家是1号门牌那栋木百叶窗黄色小屋，自1990年代初便在藤蔓垂挂的庭院里供应巴纳特家常菜。必点：sarmale cu mămăligă（包菜卷配玉米粥和酸奶油，35罗尼/约7欧元）、pulpă de miel la tavă（蒜香土豆焖烤羊腿，75罗尼/约15欧元），最后来一份papanași——金黄酥炸奶酪甜甜圈配酸奶油和酸樱桃果酱（25罗尼/约5欧元）。配上半升Timișoreana啤酒——这款皮尔森自1718年起就在两个街区外酿造至今。

小提示: 提前一天打电话预订庭院位置（不要订室内餐厅），选19:00以后入座——内花园仅有40个位子，19:30前便会坐满。最后几个避坑提示：不要在胜利广场的Lloyd或Opera餐厅用餐——那里专做旅游大巴团生意，同样的菜贵一倍，肉质也大打折扣；联合广场入夜后，任何兜售"固定价格旅游套餐"的人都别理——那些不是正规餐厅，而是按欧元收费、漫天要价三倍的黑店。

穿过广场向东80米——这座黄油色的老行政长官宫（1754年建）是东南欧最重要的巴洛克宫殿之一，如今收藏着布加勒斯特以外罗马尼亚最优秀的艺术藏品。跳过底层临时展览，直接上楼前往科内留·巴巴展厅；他笔下那些阴郁而饱含情感的农民肖像，是20世纪巴纳特绘画的灵魂所在。东翼原有的18世纪天花板湿壁画历经三个政权更迭而幸存，若不仰头细看，极易与之擦肩而过。

小提示: 周二闭馆。购买组合票（多加15列伊）可上楼至露台，那里俯瞰联合广场的视角是任何咖啡馆露台都无法比拟的私密制高点。英文语音导览效果一般，各展室入口处提供的印刷说明卡反而更实用。

沿瓦西里·阿莱克桑德里大街向南步行六分钟，穿过连接联合广场与胜利广场的灯笼照耀的巴洛克走廊——当地人直接叫它"走廊"。700啤酒坊坐落在胜利广场西南角一处1900年代的拱顶地窖里，是市政厅工作人员午休喝猪肚酸汤的食堂。夏日露台正对大都会大教堂，地下室是石砌拱顶的啤酒大厅，仿佛置身哈布斯堡时代的维也纳。

小提示: 必点ciorba de burta（酸猪肚汤，32列伊/约7欧）——这是蒂米什瓦拉的招牌菜，这里做得比市中心任何一家都地道。搭配mici（烤肉卷，5个28列伊）和只此处才有的桶装"巴纳特啤酒"（Bere de Banat）生啤，这款未过滤鲜啤不卖瓶装。12:30前务必到位，13:15后午市队伍就会排到露台外。

从午餐处沿"走廊"向北步行三分钟，来到自由广场——三个广场中最小、最有生活气息的一个，建于1734年的中世纪市政厅坐落于南侧。这里曾是奥斯曼帝国要塞的阅兵场；1716年被收复之前，这座城市164年来一直是帝国最西端的前哨。午餐后的午后时光在此漫步最为惬意——广场椴树下设有长椅，当地人常在此静坐读报。

小提示: 找找市政厅外墙上的铜牌，那里标记着1716年10月13日萨伏依亲王欧根接受奥斯曼军队投降的确切地点——铜牌在正门左侧与视线齐平处，90%的游客从旁走过却浑然不觉。广场中央的圣内波穆克柱是1756年的巴洛克原作；面朝它的长椅，堪称全城最佳免费座位。

从自由广场向南一个街区，重返胜利广场那条700米的步行大道——一端是歌剧院，另一端是大都会大教堂。1989年12月16日，反抗齐奥塞斯库的第一声呼喊正是从大教堂台阶上响起，嵌入地面的铜牌记录着每一位在此倒下的烈士。随着午后光线从身后移转，缓缓向南而行，而后步入大教堂——其彩色马赛克尖顶（1936—1946年）使它成为欧洲最独特的东正教堂之一，地下室藏有一处鲜少有人造访的拜占庭圣像宝库。

小提示: 在大教堂中殿左后方购买地下室门票（15列伊）——含宝库参观及地下室入场，那里正是1989年抗议者躲避枪击的地方。爬上南侧尖顶（另购20列伊，最晚17:00入场）是俯瞰三个广场的唯一制高点，切勿错过。歌剧院前的喷泉夏季18:00开启——若时间允许，不妨多待片刻。

从歌剧院附近沿阿尔巴·尤利亚大街向北步行约12分钟——这是全城最美的住宅街道，铸铁阳台上垂挂着天竺葵。"花房"（Casa cu Flori）自1929年起便是蒂米什瓦拉最受钟爱的老派罗马尼亚餐厅，藏于一号院一扇低调的庭院门后。周四至周六20:30起有民间小提琴现场演奏；菜单毫不掩饰地呈现巴纳特本味——猪肉当家，红椒调味，一家人围坐在藤蔓掩映的木桌旁共享。

小提示: 夏季务必提前预订庭院座位（电话+40 256 435 080，周末需提前两天）——室内地窖同样有格调，但庭院里串灯闪烁才是真正的体验。必点：酸白菜包巴纳特肉卷（sarmale，48列伊/约10欧）、烟熏猪肘佐酸菜（ciolan afumat，65列伊）、酸奶油配森林浆果酱炸奶酪甜甜圈（papanasi，22列伊）。避坑提醒：联合广场南拱廊那排打着"意式-罗式-匈式融合"招牌的旅游餐厅直接跳过——同等食物比两个街区外贵40%，菜单上的库存图片是最明显的暗示，当地人从不在那里吃饭。